Vazamento de água entre o peitoril e o concreto

Embora você possa não ver nenhuma penetração de água após a instalação do piso, seria aconselhável primeiro reparar a fonte de água que entra na sala.

O passo inicial é desviar a maior parte da água da chuva da parede. Gutters, como você mencionou, ajudará muito a fazer isso. Estenda o downspout vários pés da base da parede para garantir que toda a água se desprenda.

Em seguida, aplicar uma calafetagem de 100% de silicone ou uretano ao longo do peitoril ou da placa inferior / junta do piso pode impedir que a água que as calhas não consigam absorver escoe para dentro. Você deve tentar remover qualquer calafetagem de látex primeiro. Em seguida, aplique a nova calafetagem e pressione para costurar com uma espátula.

Se você puder identificar a entrada precisa da água e abrir a parede para acessar o peitoril, pode ser possível remover cirurgicamente a seção de madeira tratada (se não acima de um pino). Uma vez removido, aplique uma grande quantidade de silicone e fixe a placa e as bordas da placa existente com TapCons.

Eu tenho notado quando eu uso TapCons que isso ajuda a perfurar um orifício piloto um pouco grande demais para que o parafuso agarre o concreto ao invés da madeira primeiro. Isso evita que o parafuso levante a madeira levemente antes de fixá-la ao concreto. Além disso, uma leve batidinha com um martelo na madeira depois que o parafuso é colocado, assegura que a placa esteja completamente plana contra o concreto.

    

Com base nas suas fotos, há um grande erro fundamental no jogo contra o qual você está lutando: a laje de concreto sobre a qual as paredes externas se apoiam se projeta vários centímetros além das paredes. O concreto é poroso e redistribui a umidade dentro de si. Quando a parte do bloco de concreto do lado de fora do prédio fica molhada, a umidade contida no interior tenderá a migrar para dentro, em direção a condições mais secas. Além disso, a água parada na parte de concreto que está do lado de fora irá se unir contra o que estiver nela, separando o interior do exterior: suas placas de soleira. Calafetar está fadado a falhar aqui.

Em suma, seu objetivo é garantir que nenhuma parte da laje de concreto da sala esteja efetivamente fora. Sem um trabalho substancial de demolição, é tarde demais para corrigir esse erro da maneira ideal: estendendo as próprias paredes externas alguns centímetros para que não haja saliências concretas além delas. Eu imagino que você não queira desfazer todo o seu trabalho para fazer isso. Você tem algumas opções restantes em que posso pensar:

1. Corte o concreto exposto com uma enorme serra de concreto.

2. Sele o concreto exposto com um material à prova d'água como alcatrão, asfalto ou uma membrana de impermeabilização aplicada por líquido e, em seguida, proteja-o com algo que possa resistir à radiação UV e ao tráfego de pedestres.

3. Estenda a espessura das paredes com placas de espuma rígida e tiras de franzido para cobrir completamente o concreto exposto. Isto parece ser difícil com a sua marquise porque a maioria das paredes são realmente janelas, mas ainda é possível - as suas janelas teriam simplesmente peitoris exteriores grandes e profundos. Esta poderia ser uma ótima aparência, na verdade.

Também parece haver um erro secundário em jogo: sua parede parece não ter barreira de resistência à água. Isso é tipicamente Tyvek ou papel alcatroado. A placa da soleira da parede não deve simplesmente ser exposta aos elementos como essa - tratada com pressão ou não. Uma tira de Protecto-Wrap não é um substituto para um WRB adequado, especialmente em uma aplicação como esta, onde é basicamente no grau. Você precisa proteger a parede da água aplicando algum tipo de material WRB sobre a placa da soleira e o revestimento, integrado com os flanges das janelas e portas, e continuou até o chão. Neste ponto, a coisa mais eficaz pode ser uma membrana de aplicação líquida de algum tipo ou então tiras de fita piscante, como mais Protecto-Wrap. A fita não é barata, mas você não tem muito espaço para cobrir.