Os disjuntores do painel são alternadamente 90 V e 140 V

Ligue para a empresa de energia AGORA e relate uma queda de energia

O fato de você ter trabalhado no seu painel não tem relação. Dado o teste que você acabou de fazer e os resultados obtidos - você tem uma queda de energia no medidor ou antes. Pode ser onde o fio de serviço neutro se conecta à sua barra neutra, mas esse é o único lugar em que pode estar do seu lado e é super fácil de verificar.

Para ser mais preciso, o tipo de interrupção é um "Neutro Perdido".

Perda de um fio de suprimento na ou antes da bandeja do medidor é uma queda de energia.

Se o fio morto estiver quente, metade do seu painel funcionará. Se o fio de suprimento morto for neutro, suas cargas 240V funcionarão e suas cargas 120V terão tensões estranhas e assustadoras.

Ainda é uma queda de energia e deve ser tratado como tal.

Desde que tenha certeza da qualidade da conexão entre o fio de serviço neutro e o barramento neutro, você deve abotoar o painel e não há motivo para mostrá-lo à empresa de energia. Tudo o que eles vão se importar será no medidor ou no lado dele.

NÃO procrastine isso ou tente contornar isso equilibrando cargas etc.

Sério, a menos que você planeje montar um bastão com um conjunto de soquetes Allen, todo caminho possível termina quando você liga para a empresa de energia e resolve o problema da queda de serviço. O que eles farão de graça, no mesmo dia e provavelmente no 10 minutos na pole. E então você será como "Droga Harper, por que você não liderou com 'Ligue para a companhia de energia', por que me manda em círculos fazendo todas essas outras coisas primeiro?"

Você deve ligar para a empresa de serviços públicos. Você provavelmente tem um circuito aberto entre o barramento neutro em seu painel elétrico e o fio neutro que vai para o medidor ou mais a montante. A energia em fase dividida geralmente funciona assim nos EUA e no Canadá:

O secundário do transformador é 220V-240V e é batido no meio para produzir 120V entre a torneira central e qualquer uma das duas extremidades. A conexão entre as fases vermelha e preta fornece o 220V-240V. A conexão entre um fio vermelho ou preto e o branco fornece o 110V-120V. O fio neutro (branco) é aterrado na caixa ou no equipamento da concessionária, portanto nunca deve haver tensão em um fio neutro.

Boa? Agora, você diz que um lado da caixa do painel (digamos o vermelho) tem 90V e o outro lado tem 140V. 90 + 140 = 230, portanto parece que os fios preto e vermelho estão conectados corretamente. No entanto, o fio neutro parece desconectado no medidor ou entre o medidor e o transformador. Isto é muito ruim por várias razões:

Normalmente, com um neutro conectado corretamente no transformador, você tem o 120V entre a linha e o neutro, independentemente da corrente em cada dispositivo:

No seu caso, no entanto, parece não haver conexão neutra no transformador, então agora você tem dois circuitos em série em uma fonte 230V:

Se a lâmpada e a TV estiverem acesas, isso funcionará bem porque elas consomem a mesma corrente e dividirá o 230V 50 / 50, portanto, você decide não ligar para um eletricista.

• Agora, você decide desligar a lâmpada e a TV não funciona mais (ela não tem ponto morto, portanto seu caminho de retorno atual era através da lâmpada).
• O compressor do refrigerador inicia, então agora você tem uma carga 800W de um lado e uma carga 100W do outro lado. Do ponto de vista da carga 100W, a carga 800W é muito curta e, portanto, a TV recebe cerca de 200V. Kaboom!
• Depois que a TV derreter e queimar, agora haverá um circuito aberto e a geladeira e a lâmpada desligam. Você vai ao armário e pega uma lâmpada. Você desliga o interruptor para trocar a lâmpada com segurança, mas ainda é eletrocutado, porque os interruptores apenas alternam o lado quente de um circuito, não o neutro. Assim, a corrente flui do transformador, através da geladeira, através das roscas no soquete da lâmpada, através do seu coração e depois para o chão através da escada de metal. Mesmo se você desligou o disjuntor da lâmpada, o disjuntor do frigorífico ainda está ligado e você ainda é eletrocutado.

Si não podes faça esse reparo com segurança, porque o condutor quebrado provavelmente está localizado a montante do disjuntor principal e, portanto, alguém da concessionária terá que remover o medidor do invólucro vedado para diagnosticar a falha com segurança. Enquanto isso, desligue o disjuntor principal, pois esta é uma situação perigosa.

Parece que o transformador que alimenta sua casa tem um problema ou o neutro está quebrado. Parece um problema local, já que a média das duas pernas é 115V, que é uma voltagem normal na América do Norte. Você deve jogar o seu principal e ligar para a companhia de energia.

Parece que você tem um ponto morto ruim. Você precisa desligar a energia até que ela seja encontrada e retificada.

Eu acho que seria realmente melhor desligar o disjuntor principal ou abrir primeiro o disjuntor principal. Depois, desligue todos os outros disjuntores até que o problema seja resolvido e a energia seja restaurada.

Em seguida, ligue para a empresa de energia ou para um eletricista, se você puder obter uma resposta mais rápida.

Quando o problema estiver resolvido, ligue primeiro a alimentação principal e depois os disjuntores de derivação (após verificar as tensões, se possível).

Com um serviço aberto neutro, você verá a mudança de tensão nos circuitos 120V - os circuitos na perna com maior carga caem, os circuitos na perna com menos carga aumentam na mesma quantidade - eles ainda somam cerca de 240V ou então (seja qual for a tensão atual entre linhas).

Por esse motivo, se você começar a desativar os disjuntores de derivação, poderá muito bem piorar o desequilíbrio e causar mais danos aos componentes eletrônicos, etc.

Também é um pouco mais seguro fechar o seu principal com os disjuntores de derivação abertos, depois feche os disjuntores de derivação.

Diga ao eletricista que você foi informado de que perdeu um ponto morto. Ele deveria saber como testar isso. Você disse que tinha o 90 v em alguns receptáculos e o 140 V em outros. Isso foi com algumas cargas conectadas. Isso é diagnóstico para um neutro perdido.

Com um neutro perdido, se todas as cargas estiverem desligadas, você medirá a mesma tensão em todos os circuitos 120 V (quente a neutro ou quente a terra). Se você adicionar uma carga em um receptáculo, a voltagem no quente para esse receptáculo (e a voltagem em qualquer quente em toda a perna) será menor que 120 V. E na outra voltagem da perna em qualquer 120 V quente (medida para neutro) será maior que o 120 V na mesma quantidade que foi menor na perna carregada. Uma boa carga é um secador de cabelo ou um aspirador de pó ou um aquecedor elétrico.

Eu aprendi muito com todas as respostas, e pode ser que o meu argumento aqui seja tão óbvio que não mereça menção, mas não era óbvio para mim e o mesmo pode ser verdade para alguns outros.

Parece-me que o efeito dos caminhos de aterramento não foi atribuído como a causa do aumento da tensão prejudicial em uma perna devido a uma perda de neutro.

Evidentemente, nos EUA, usamos o sistema de aterramento TN-CS. Vejo https://en.wikipedia.org/wiki/Earthing_system para o qual um ponto morto quebrado é um grande risco de segurança.

Se o neutro for perdido (total ou parcialmente), o único ou principal caminho da corrente de retorno do painel (barras de aterramento) para o transformador (haste de aterramento) é através da terra, um caminho com resistência significativa (ao contrário de um neutro intacto que efetivamente resistência zero).

Para a energia 125 V consumida na casa, o fluxo de corrente de volta ao transformador é a diferença entre a corrente nas duas pernas quentes. Um desequilíbrio nas duas pernas aparecerá como uma corrente diferente de zero no caminho de retorno. Se o neutro de baixa resistência for perdido, essa corrente causará uma diferença de tensão (V = IR) entre as barras de aterramento no painel do consumidor e no transformador. Essa diferença de tensão será subtraída da tensão de uma perna da casa (a mais alta carregada), mas adicionado à tensão na outra perna (a perna mais baixa carregada). Portanto, qualquer equipamento na perna inferior carregada terá mais da metade da diferença de tensão entre as pernas. E pode haver uma falha em cascata, porque toda vez que uma carga desaparece (quando o equipamento falha) na parte de alta tensão, a tensão fica muito mais alta.

EDITAR

Eu brinquei com o modelo infinito de grade de resistores do caminho da haste de aterramento da casa para a haste de aterramento no pólo do transformador e fiquei perplexo e humilhado rapidamente. @Harper se referiu a isso em seu comentário.

Pesquisei no Google e encontrei uma resposta bacana https://www.mathpages.com/home/kmath669/kmath669.htm(A resposta para o problema definido no desenho animado no comentário de @Harper seria -0.5 + 4 / pi = 0.773 Ohm.)

Essa análise de página matemática fornece a fórmula para a resistência entre dois pontos em uma diagonal separados por m etapas diagonais como:

Rmm = R (2 / pi) (1 + 1 / 3 + 1 / 5 + 1 / 7 +.. + 1 / (2m-1))

Acho que é possível estimar a resistência por pé do solo e, em seguida, o número de pés em relação ao poste seria m. Mas meu argumento é que existe uma resistência significativa entre a haste de aterramento da casa e a do poste do transformador.

Eu tenho duas barras de aterramento em série e pude desconectar a externa do meu painel, usando cabos de ligação em ponte e um cabo de extensão para medir a resistência. Não tenho certeza se vou conseguir me motivar a fazer isso. Alguém conhece a resistência através do 30 ft de "solo" (agora solo muito úmido de Dallas)?

EDIT2 Agora percebo que precisaria desconectar as duas hastes de terra para obter uma medida precisa e não estou disposto a fazer isso. No meu quintal, longe da casa, eu podia esfaquear dois pedaços de vareta de aterramento cortada e ver que resistência havia entre eles.

EDIT3

Eu saí e enfiei dois pedaços longos da haste de aterramento 18 "no solo 1 pés no nosso quintal muito úmido. Usei um cabo de extensão 30 como uma extensão dos cabos de teste do meu novo multímetro True RMS Fluke 50 no modo de resistência.É claro que essa é uma medida DC e quantitativamente sem sentido, mas estou apenas relatando o que obtive.Alguém aqui deve saber qual deve ser um resultado válido.

O primeiro valor que apareceu no visor foi ~ 40 ohm e esse valor aumentou mais de ~ 10 segundos para ~ 120 ohm. Percebo que um ohmímetro CC não dará resultados significativos para o 60 hz ac, mas estou apenas relatando o que obtive. Eu acho que ~ 2 ohm a 20 ohm impedância para 60 hz.

EDIT4 A resistência ao longo de uma diagonal em uma grade infinita de resistores R 2-D foi referenciada acima

Rmm = R (2 / pi) (1 + 1 / 3 + 1 / 5 + 1 / 7 +.. + 1 / (2m-1)).

A soma dos recíprocos dos números inteiros ímpares (também conhecidos como séries harmônicas ímpares) não converge à medida que m aumenta para m cada vez maior. Para m> 5 e progressivamente melhor para m> 10, a soma desta série se aproxima assintoticamente de uma função logarítmica

gama / 2 + Ln (2) + (1 / 2) Ln (m), em que gama é a constante de Euler (ou Euler-Mascheroni) ~ 0.57722, portanto

0.57722 / 2 + 0.69315 + (1 / 2) Ln (m) = 0.98176 + (1 / 2) Ln (m).

Testando isso para m = 7

A soma fornece: 1 + 1 / 3 + 1 / 5 + 1 / 7 + 1 / 9 + 1 / 11 + 1 / 13 = 1.9551

A fórmula logarítmica fornece 0.98176 + 0.5 Ln (7) = 0.98176 + 0.97296 = 1.9547, e a fórmula logarítmica se aproxima cada vez mais como m>.

Portanto, a resistência ao longo de uma diagonal de m etapas diagonais é aproximada por

Rmm = ~ R / pi (1.9635 + Ln (m)) em que m seria o número de etapas diagonais entre os dois nós.

Portanto, podemos ver que a resistência entre a barra de aterramento de uma casa e a barra de aterramento do transformador é uma função logarítmica crescente da distância. Isso significa que é uma função da distância que aumenta muito lentamente.