Estou instalando toda a nova fiação elétrica em uma casa totalmente nova. Gostaria de saber se é melhor executar meus circuitos de iluminação com fio 14 / 2 do painel para o comutador e depois com fio 14 / 2 no dispositivo de iluminação ou devo executar o fio 14 / 2 do painel para o dispositivo de iluminação? usar fio 14 / 3 do dispositivo elétrico ao comutador?
Somente você conhece o layout da sua casa. Vá para "alternar primeiro" ou "lâmpada primeiro", dependendo do que for mais prático com base na "configuração da terra".
Por exemplo, tendo chegado a uma lâmpada, a coisa mais próxima pode ser outro lâmpada em outra sala. OK, vá para lá e depois mude. E atrás dessa parede há um terceiro interruptor que vai para uma terceira lâmpada. Etc. Potência-S = LL = SS = L por exemplo.
Além disso, você pode "tee" em qualquer caixa de junção (lembre-se de que as caixas de junção devem estar sempre acessíveis e não podem ser cobertas por nenhuma parte do edifício, exceto lâmpadas e placas de cobertura); portanto, se você ramificar um "tee" de um Se o circuito existente faz sentido, vá em frente e faça-o.
Geralmente você usa o cabo / 2. Você precisa de um cabo / 3 entre um switch e todas as lâmpadas que ele controla - a menos que as lâmpadas sejam no final da corda.
Se você possui comutadores de mão 3, as coisas ficam mais complicadas. Você pode chegar facilmente a um ponto em que precisa de cabos 5 (mensageiros 2 quentes, neutros, com comutação a quente). / 5 é difícil de obter, e você não tem permissão para paralelizar os cabos para fazer um. Nestas, reduza a velocidade, faça um gráfico e, possivelmente, altere sua topologia - por exemplo, torne a outra maneira 3 uma ramificação dedicada com um / 3. Ou use switches inteligentes. Ou altere os métodos de fiação para conduto e use quantos fios THHN individuais forem necessários.
Por exemplo, se seu layout é Receptor Power-3-LL-3 isso é impossível sem / 5, então você faz assim
Receptáculo Power 3-LL | 3
e só precisa de / 3. Mesmo que o cabo / 3 entre os comutadores seja colocado ao lado das linhas das lâmpadas, ele não é considerado paralelo porque não se conecta eletricamente.
Práticas padrão no design de casas são um compromisso para economizar dinheiro. Não há necessidade de comprometer-se. Aqui estão algumas coisas que você pode fazer melhor.
Corrida 20 (12 AWG), mesmo onde não é necessário - embora essa seja uma causa perdida com a iluminação, assim como com LEDs eficientes, toda a iluminação da sua casa não adiciona o 12A.
colocar luzes aéreas em todos os quartos - o novo "não instale luzes no teto, apenas troque um receptáculo" não está na moda, é apenas barato. E evita o uso de dimmers. O EMT e outros socorristas agradecerão.
cozinhas requerer Circuitos 2 para tomadas de bancada, mas o seu chef gostaria de ter o maior número possível. A maioria dos utensílios de cozinha que usam calor use 1500 watts de potência. O máximo para um circuito 20A é 2400W, portanto, ele não pode suportar dois. Você pode imaginar em uma cozinha de circuito 2, que deixará um chef louco. Não é possível executar a frigideira, waffler e torradeira ao mesmo tempo. Você pode consertar isso executando muito mais circuitos e adicionando tomadas além do necessário, por exemplo, colocando os receptáculos duplos 2 onde for necessário. Pense também em onde as pessoas gostam de carregar seus telefones.
Use receptáculos GFCI ou receptáculos simples com proteção GFCI a montante (por exemplo, no painel do disjuntor). Para extremos: divida cada receptáculo da cozinha e passe o cabo / 2 / 2 (hot2 neutro quente neutro2) no painel e aperte-os em dois disjuntores GFCI. Que significa cada soquete obtém um disjuntor dedicado.
Se você colocar o geladeira em um circuito dedicado, que garante que nada mais irá tropeçar. Eu odeio a idéia de GFCIs em um circuito de geladeira, pois isso só piora esse problema de viagem. Garanta que ele permaneça dedicado, trazendo-o a um solteiro receptáculo (soquete 1 não é o habitual 2). Se você espera ter um freezer, forneça também um circuito dedicado para isso.
Mesmo com circuitos extras nos banheiros - secador de cabelo e modelador e pouco aquecedor elétrico!
Falando em banheiros, é uma visão de futuro canalização entre a área do interruptor e a luz do teto / ventilador / aquecedor / etc. Dessa forma, você não precisa suar quantos fios colocar lá, basta puxar o que precisa.
O mesmo vale para qualquer lugar que você colocar uma caixa de ventilador de teto.
Obter o maior painel possível. O tamanho do seu painel de serviço não é um lugar para economizar $ 50. Recebemos muitas perguntas "Meu painel está cheio, ajuda", mas nunca uma pergunta "O que faço com todos esses espaços do painel?" problemas Aponte para que o painel tenha% de espaço livre 50 ao terminar.
Use subpainéis para evitar longas viagens de muitos cabos Romex paralelos. Um amigo tem uma casa longa com seu painel em uma extremidade, não muito no meio, e um conjunto de quartos e banheiros no outro extremo. Essa é a aplicação perfeita para um subpainel, e um subpainel é uma maneira fácil / barata de adicionar muito mais espaços: em vez de um painel de espaço 60 caro, tenha um principal 40 e um sub 30. Você pode até alimentar um subpainel com um disjuntor GFCI, conferindo proteção GFCI a todos os circuitos nele e economizando dinheiro em dispositivos individuais.
Por falar em geladeiras / freezers ... Pense em quais cargas seria mais urgente para um gerador de emergência ou sistema de painel solar / bateria / inversor. Coloque-os em um subpainel separado e deixe espaço físico para uma chave de alternância, mesmo se você não o instalar.
Se a carga for apenas geladeiras, fornos a gás e algumas luzes, eu receberia um subpainel que suporta bloqueio manual simples, instale o disjuntor do lado do gerador e coloque todas as cargas em um pólo. Em seguida, no disjuntor de alimentação do gerador, conecte esse polo a um soquete de entrada 120V. Isso seria barato / fácil. Então, com um cabo de extensão e um pequeno gerador Honda, você poderá acender cargas críticas sem muito trabalho. Você não quer ter nenhuma proteção enquanto você decide se comprometer com a rigidez complicada e cara de uma instalação de gerador de casa inteira.
Como os códigos mais recentes exigem um neutro na caixa de distribuição, diria que corra primeiro para a central. Além disso, reduziria a necessidade de o instalador decidir se deve usar o 14 / 2 ou o 14 / 3 ou não. Eu gosto de simplificar. Não há realmente nenhuma economia real, até onde eu saiba. O problema está tentando fazer com que o instalador faça dessa maneira, pois é difícil quebrar os velhos hábitos.
Boa sorte
A maioria das práticas de fiação residencial deve ser uma coisa e apenas uma: BARATO. Embora fazer o certo possa ser mais caro agora, será recompensado no futuro em termos de longevidade, capacidade de expansão e manutenção.
Dito isto, passemos a pontos mais específicos a serem abordados, começando no painel. Você vai querer o maior painel que você pode obter em termos de slots (a Siemens fabrica unidades de slot 54, e a Square D e a Eaton fazem painéis de slot 60 - se você realmente está no terreno do "custo não é um objeto", o Square D também cria um slot NQ do 84, mas isso é diretamente no painel comercial território, pois requer uma caixa larga 20 "). Na verdade, para uma nova casa, eu recomendaria dois desses painéis de slot 54 ou 60, encadeados em série usando terminais de subfeed, como mostrado abaixo - dessa forma, os disjuntores de material duplo ficar uma coisa do passado.
Saindo de lá, a primeira pergunta que você deve se fazer é "por que o NM é uma coisa?" A resposta é óbvia - é BARATO. Embora os fios THHN individuais em conduítes de metal (normalmente EMT atualmente) sejam os métodos de fiação do Cadillac, também é bastante trabalhoso, especialmente se você não é bom em puxar fios - ainda é útil para circuitos de derivação mais pesados ou para fornecer uma provisão explícita para expansão futura, então voltaremos a isso.
"E o BX? Isso não deveria fornecer o melhor dos dois mundos - baixo custo e fácil instalação, enquanto ainda envolve os fios com metal para proteger contra danos e falhas?" A resposta a esta pergunta é quase - O BX evoluiu para os cabos CA do tipo atual, que apesar de melhores que o NM, ainda não são o produto ideal, pois seu caminho de aterramento é subdimensionado. Os cabos do tipo MC foram desenvolvidos posteriormente e fornecem um fio de aterramento de tamanho normal, mas não incorporam a blindagem no caminho de aterramento; ambos os tipos também sofrem com a montagem desarrumada devido a envoltórios de papel ou fitas plásticas atrapalhando.
Digite o desenvolvimento recente do cabo tipo MCI-A - este é um cabo semelhante ao CA e ao MC, mas usa um full-sized fio de ligação em contato íntimo com sua armadura de metal, proporcionando excelente desempenho de aterramento, facilmente igual aos sistemas de conduítes. O pessoal da AFC até desenvolveu um cabo MCI-A que dispensa completamente a fita de montagem. Combine isso com a disponibilidade de conectores MCI-A que são snap-in / snap-fit (linha Snap2It da Arlington, por exemplo) e você obtém um sistema que não exige muito mais trabalho do que o NM, além de oferecer todas as vantagens de um sistema de cabo blindado.
Ainda haverá lugares em que você precisará voltar ao conduíte. O cabo MCI-A, até o momento em que este documento foi escrito, está disponível apenas em tamanhos de circuito derivado (14-10AWG, fio + terra 2-4, terra e cabos de dois e três circuitos no 12 ou 10 AWG equivalente a 12 / 2 / Cabo 2 ou mesmo 12 / 2 / 2 / 2), para que seus alimentadores precisem estar em conduíte se você tiver planos de subpainel - isso é sensato de qualquer maneira, para permitir atualizações futuras. Da mesma forma, seus circuitos de derivação 40 e 50A precisarão usar algo diferente de MCI-A - eu usaria o EMT + THHN para eles, pois são poucos em número e geralmente mais diretos em execução do que os circuitos de derivação menores. Outro local em que as atualizações futuras são boas é sempre que são feitas provisões para um ventilador, como um ventilador de teto ou de banho - o conduíte da caixa de distribuição à caixa do ventilador permite futuras atualizações de fiação. Por último, mas não menos importante, os circuitos e alimentadores externos são outro local em que o tubo e o fio se destacam, pois o eletroduto Schedule 80 PVC dura essencialmente para sempre no subsolo.
Você deve pensar antecipadamente sobre como colocar a fiação para evitar o problema de "muitos fios no cabo", além de outros problemas. Separar a iluminação dos receptáculos ajuda com isso, por exemplo, e também ajuda maciçamente para garantir que os acidentes não apaguem as luzes.
Outra boa estratégia é fornecer a cada sala o seu próprio circuito de receptáculos e a sua própria alimentação de iluminação diretamente do painel, em vez de remover os receptáculos e as luzes de qualquer circuito derivado que seja útil - isso acompanha o processo de dar a cada sala uma local único e central onde todos os interruptores / interruptores, conexões de iluminação, alimentação de receptores e homeruns se reúnem, o que é prático hoje em dia que temos caixas quadradas 5 "e até 6" para brincar, além de circuito duplo (/ Cabos 2 / 2). Embora isso possa parecer um exagero no disjuntor, você não precisa provisionar todo um circuito de iluminação 15 ou 20A para uma sala - você pode unir vários feeds de iluminação no painel e triturar a emenda em um disjuntor para "multiplexar" a iluminação é alimentada por um único disjuntor sem que o circuito de iluminação esteja funcionando por toda a casa. (Pense nisso como a diferença entre a antiga Ethernet do tipo barramento Thinnet e uma rede Ethernet comutada moderna.)
Da mesma forma, a instalação de cabos de circuito duplo nos circuitos de ramificação da cozinha significa que você pode quebrar as duas abas dos receptáculos do balcão da cozinha e ter dois circuitos completos 20A disponíveis em todos os receptáculos da bancada da cozinha. Obviamente, isso requer o uso de disjuntores DFCI no painel para protegê-lo, em vez de um AFCI no painel e um receptáculo GFCI.
Falando em receptáculos (e interruptores), não sai barato! Um bom receptáculo ou interruptor de qualidade industrial ou de categoria pesada custa apenas alguns dólares (ou talvez uma dúzia de dólares ímpares) a mais do que um receptáculo ou interruptor barato de grau de construtor, mas possui uma fiação adequada do grampo de parafuso em vez de punhos traseiros , e também durará muito mais tempo, independentemente do abuso que estiver vendo no caminho. (Vi algumas faces isolantes quebradas no que posso presumir apenas como receptáculos de construtor.)
Obviamente, até as melhores peças podem ser arruinadas por uma má técnica de instalação. Primeiro, há a questão de torque. Embora a maioria dos parafusos domésticos seja adequada para "bom e estanque", as conexões elétricas (especialmente o fio de alumínio) são como Goldilocks - muito apertado o preparará para a falha com a mesma confiabilidade e. Como resultado, o 2017 NEC introduziu no 110.14 (D) um requisito de que ferramentas de torque (como uma chave de fenda de torque ou uma chave de torque polegada-libra) devem ser usadas para apertar as conexões com o torque especificado pelo fabricante. Além disso, mesmo que sua jurisdição não tenha adotado o 2017 NEC, você pode escreva no contrato com seu eletricista que eles seguem o 110.14 (D) no 2017 NEC - os Códigos permitem que você consiga um certo grau de energia AHJ em suas próprias mãos contratualmente, e pode ser útil quando edições mais recentes do Código tiverem boas idéias, mas sua jurisdição ainda não adotou a nova edição.
Da mesma forma, garantir que as caixas sejam montadas rigidamente e ficarem livres de contaminantes (lama e tinta do drywall são os culpados comuns) pode ajudar a evitar problemas futuros - uma caixa trémula pode agravar conexões ruins e respingos de tinta ou lama dispersa contribuem para a fiação de dores de cabeça de identificação no caminho . Felizmente, manter os respingos de fora é fácil: simplesmente maços de jornal nas caixas após inspeção áspera antes que as equipes de drywall e pintura passem.
Se o dinheiro não for realmente um problema, considere instalar interruptores capazes de automação residencial para controlar a iluminação instalada. Dessa forma, você pode usar o 14 / 2 para acessar o comutador principal, o 14 / 2 do comutador primário até as luminárias, o 14 / 2 para alimentar os comutadores remotos da tomada mais próxima e, em seguida, usar Z- wave ou Insteon para se comunicar a partir dos locais remotos do modo 3 ou 4, sem a necessidade de adicionar viajantes.
Porém, depois que você começar a definir preços para os switches de automação residencial, poderá descobrir que o dinheiro pode ser um problema, afinal.