Posso ligar a energia da minha oficina usando um disjuntor aberto 30amp existente?

Você pode inserir um sub que precisa dos fios 4 terra, neutro e seus Hots 2. Como a loja é desconectada, você precisará de uma haste de aterramento e o fio #6 é normal para você, eu consideraria usar um fio alimentador maior do que o #10, mas se apenas a serra 1 e a sua iluminação #10 funcionassem. Mesmo que você tenha a fiação protegida no painel principal com um disjuntor de amplificador 30, seu sub pode ter um total de mais de amplificadores 30 se você adicionar os disjuntores. Por exemplo, se todos os disjuntores unipolares, você pode ter amplificadores 80 se totalizar todos os valores do disjuntor. A carga total é importante aqui, pois geralmente temos um fator de segurança e usamos apenas 80% da capacidade do circuito. De fato, a maioria das casas que eu verifico está funcionando com 25% do seu disjuntor principal ou menos. Então, sim, você pode, mas eu aumentaria, nunca me pediram para reduzir o tamanho de um painel, mas muitas vezes voltei e ampliei o serviço. Coloque no mínimo conduítes maiores para que você possa aumentar o tamanho posteriormente. Adicionado: Eu estava percebendo que você disse 2 com terra, como mencionei anteriormente, você precisará de um fio 4 no submarino, pois precisará adicionar um neutro se estiver no conduíte de volta ao painel, este ou um novo fio 4 executado no maior tamanho possível. pode pagar, por exemplo, eu apenas coloquei um submarino para uma pequena bomba de calor, ele precisava de um circuito de amplificador 20, coloquei #6 e um submarino pequeno, agora tenho bastante poder para adicionar iluminação à minha caneta redonda e até um aquecedor quente banheira ali ou o que eu precisar, espero que as informações adicionais ajudem.

Você precisa descobrir a corrente máxima que pode fluir, de acordo com o tamanho do seu disjuntor de alimentação, dimensionar os fios correspondentes e, em seguida, usar condutores grandes o suficiente com base na distância que eles precisam percorrer. São gráficos que mostram o dimensionamento permitido do código para uma determinada dose, esp. sobre distâncias.

Para conectar o prédio remoto, é necessário instalar um aterramento escasso (como uma haste, placa ou anel) e unir o aterramento do cabo a ele. Use condutores 4 - hots 2, neutros e aterrados. Mantenha o solo e o neutro separados, exceto no primeiro painel com um interruptor de corte para sua propriedade, geralmente o painel principal onde o solo e o neutro devem ser ligados. Isso evita que a corrente normal use o sistema de aterramento como retorno em vez de neutro, que é outra maneira de dizer que energiza inesperadamente o sistema de aterramento; isso pode ser perigoso.

Se você executar condutores em conduítes, eles deverão ser fios separados - não um cabo. Eu acho que você procuraria algo como THHN. Certifique-se de combinar o tipo com o uso pretendido (por exemplo, úmido ou resistente à água ou resistente ao calor), bem como o tamanho da carga e distância.

Aqui está um artigo básico que fala sobre isso, Eletroduto 101 - O Abeto

Dado o suprimento de fio 3, você só poderia usá-lo para a) serviço somente 240V (sem 120V) ou b) serviço somente 120V (sem 240V). Há uma terceira opção que envolve um transformador de suprimento, mas é complicado. Executar somente o 240V é perigoso porque "o próximo cara" interpretará o painel como um painel 120 / 240V da velha escola e inserirá circuitos 120V nele, porque ele não conhece nada melhor. Portanto, a única opção é um painel somente 120V.

Ele usa fios 3 - quentes, neutros e aterrados, para que seu fio branco precise ser convertido em neutro. Agora, a distância não é motivo de preocupação para uma execução do 240V, mas levar o 120V por muito tempo arriscará uma queda significativa de tensão. Assumindo a execução total do fio #130 no 10 e permitindo um circuito 20A com capacidade% 80 (que é o máximo que você deve carregá-lo) e um circuito de iluminação desenhando o 2A, vejo a queda do 4.06% perfeitamente aceitável. Mesmo com o circuito 20A em plena iluminação 20A + 2A, você ainda está no 5%, que é marginal, mas aceitável.

Para conectar o subpainel, você separa as barras neutra e de aterramento (você precisará de uma barra de aterramento acessória, se ela não for fornecida) e, em seguida, divida o fio quente 1 para que seja conectado aos terminais L1 e L2.

O subpainel exige absolutamente um "interruptor de desligamento" principal e a maneira mais barata de obter isso é usar um subpainel com um disjuntor principal. A classificação de viagem do disjuntor principal não importa.

O subpainel também requer uma configuração padrão da haste de aterramento. São duas hastes 8 'separadas pelo menos 10' (?), A menos que você instale uma haste e passa em um teste de impedância bastante complicado que requer equipamento especial. O eletrodo de aterramento para as hastes de aterramento pode ser #10 cobre nu.

Como você está executando um conduíte, não seria prudente usar o 10 / 2. Logo de cara, você não pode usar o cabo NMUMX / 10 "Romex" NM-B, porque não é classificado para uso externo / molhado. Todos os conduítes são considerados como 2% cheios de água 100% do tempo. A única opção em cabo seria o UF-B, que é muito plano e largo, e isso cria uma demanda extraordinária no tamanho do conduíte. Em vez disso, você deve usar Fios individuais THWN-2. Isso também permite adicionar posteriormente um fio à outra fase do L2, para que você possa ter um painel completo 120V / 240V. Infelizmente, você deve comprar as cores 3 - os pontos quentes podem ser pretos, mas o neutro deve ser branco e o solo deve ser verde ou nu. Isso torna a compra do 106 'de fio estranha, uma vez que os carretéis são 100'.