O que você tem lá é um clássico Loop de comutação
Você pode estar familiarizado com alternar loops, onde a energia entra na lâmpada (não na chave) e no cabo / 2 é usado para apenas fornecer quente e quente ao interruptor. Você tem uma pequena variação para "Dispositivo 2, controle independente". Envolve fornecimento quente, 1 com comutação a quente e 2 com comutação a quente. Isso é visto com mais frequência nos ventiladores / luzes.
O problema clássico dos circuitos de comutação é não neutro. Oferta quente está presente, mas oferta neutro não é, então não há como provisionar um dispositivo que precise de energia 24x7, como um receptáculo ou simplesmente um comutador de energia. Você não está tendo problemas para encontrá-lo; simplesmente não está lá.
Portanto, o Código foi alterado anos atrás para exigir que um neutro seja acionado nos interruptores. Agora, os loops do dispositivo 1 usam o cabo / 3 (Hot Neutral Switched hot) e os loops do comutador do dispositivo 2 usam o cabo / 4 (HN SwH1 SwH2) ou o duplo / 3 (HN SwH1) (HN SwH2).
As correntes devem ser iguais
Você não pode usar dois cabos / 2 como substituto de / 4 devido a uma regra fundamental: As correntes devem ser iguais em todos os cabos ou conduítes. Se você fornecer um cabo quente descendo o cabo 1 e retornando através do cabo 2, isso criará aquecimento por indução por corrente de Foucault, vibração e fadiga do fio e todos os tipos de outras deficiências causadas pelo fogo.
Essa regra de "correntes deve ser igual" exige que os dois / 3s onde cada cabo / 3 sirva apenas seu próprio comutador. Isso garante que o hot (para o switch 1) seja neutro (para o Sw1) mais o 1 com hot-switch. As correntes são iguais desde H1 = N1 + SH1.
Portanto, as opções que vejo são:
- Agrupe os dois bancos de luzes do dimmer 1 (custo - $ 64: envie um dimmer de volta; compre uma placa de proteção)
- Descarte o / 3 e substitua por / 4 (custo / cabo 4 + mão-de-obra pesqueira)
- Coloque outro / 3 paralelo ao primeiro (custo / cabo 3 + mão-de-obra pesqueira)
O / 4 é o mais elegante, pois permite usar cores de fio corretas de forma nativa: branco neutro, suprimento preto, vermelho comutado1 e azul comutado2.
Ou a opção dupla [ou única] / 3:
Controles mais inteligentes
A maior parte do escurecimento do nível do consumidor não é muito boa. É uma tecnologia muito prejudicada por natureza, porque o dimmer deve ser barato, deve usar a fiação existente e deve interoperar com uma variedade impossível de lâmpadas. E então eles pegam a onda senoidal de alimentação CA e a picam horrivelmente - por quê? Porque é fácil com triatcs. Isso cria um fator de potência ruim e muitas ruído da linha no lado da oferta e "hum" no lado da carga. Muitos sites fale sobre se "borda de ataque" ou "borda de fuga" são melhores, mas ambas são ondas senoidais mutiladas. Não é assim que você deve controlar a iluminação.
E acredite, os LEDs têm um inerente, embutido capacidade de escurecer para absolutamente qualquer nível - limitado apenas pelo circuito do driver e a capacidade do botão dimmer de falar com o motorista. Os métodos de onda senoidal mutilada são controlados pela necessidade de serem retrocompatíveis com as lâmpadas incandescentes. aparafusar lâmpadas, e isso os torna muito grosseiros e esquisitos para qualquer tipo de controle preciso.
Se nos afastarmos da lâmpada, não o faremos necessidade para ser compatível com versões anteriores. Emissores LED decentes são bons para os anos 30 + e são os parte menos provável de falhar, então quem precisa de soquetes? Agora estamos livres para projetar arquiteturas de escurecimento de novo, vamos destacar a capacidade total dos LEDs. Aqui estão alguns exemplos.
0-10V escurecimento - primeiro, a indústria é muito à nossa frente. Eles tiveram reatores fluorescentes dimerizáveis por uma idade. Não bolas de parafuso CFL! Luminárias fluorescentes reais. Acabei de ver alguns em um hospital que estavam absolutamente inacreditável, eles eram simplesmente perfeitos. De qualquer forma, a essência é que um redutor 0-10V na parede envia um sinal (você adivinhou) 0-10V a cada reator (nos fios roxo / cinza). Esta é a fiação da classe II, portanto, pode ser apenas um cabo do termostato lançado nas paredes.
Na direção oposta (iluminação barata de baixa tensão), temos o PWM escurecendo especificamente para LEDs. Nesse sistema, o botão dimmer envia um sinal DC pulsado a várias centenas de Hz - rápido demais para ver. O ciclo de serviço decide o brilho. Com o botão dimmer direito, o controle pode ser extremamente bem. Este sinal vai para um amplificador que aciona os LEDs adequadamente, que funcionam em corrente contínua de baixa tensão. Se houver energia na lâmpada (como no seu caso), a fonte de alimentação AC-> DC estará lá em cima, assim como o amplificador. O cabo do interruptor mais não ofuscante é uma fiação simples do termostato Classe II.
Ambos os esquemas de escurecimento podem chegar muito perto do brilho zero. Eles também podem atacar (iniciar) em configurações muito baixas - você não precisa aumentar até 50% para acender inicialmente.
Claro que existem outros esquemas de escurecimento, mas esses são dois. O PWM nem é particularmente caro.
