Instalação e conexão de uma caixa de entrada de energia do gerador externo

Eu ignorei a caixa de energia principal, pois um portátil típico pode produzir apenas uma pequena fração da fonte principal. Coloquei uma caixa de receção dentro de perto de onde o gerador estará do lado de fora da casa, conduto através da parede e para o gerador. Felizmente, a geladeira está próxima. Então eu uso cabos de extensão temporários, conforme necessário; um pouco de aborrecimento, mas não é ruim por alguns dias por ano. Eu o usei algumas vezes e foi satisfatório (2,000 watt portátil). Eu forneço um quarto AC, TV e algumas luzes, telefone e PC.

Se eu entendo sua descrição, tudo na caixa #2 é o pólo 2 ou o 220 / 240 aqui nos EUA. Talvez seja por isso que existe apenas "terra" do 1. Você está certo de que os subpainéis devem ter um terreno isolado, mas é possível que este seja um dos casos em que a autoridade com jurisdição o permitiu.

Existem várias preocupações com os geradores domésticos, acredito que você tenha endereçado com seu intertravamento, você deve desconectar todos os dispositivos alimentados pelo gerador do lado da fonte. Minha última preocupação é se todos os seus disjuntores forem de polo duplo, pois sua ventoinha também pode ser acionada por componentes eletrônicos derivados do 220 / 240, desde que a tensão incorreta possa danificar o ventilador e / ou outros componentes. Aprovação com o que disse que você poderia amarrar o chão e neutro juntos sem preocupação, mas não é código embora.

Tentei acrescentar alguns como fui chamado, fiz algo parecido alguns anos atrás para circular o calor do fogão a lenha pela casa. Coloquei uma desconexão na bomba e nas bobinas de calor auxiliares. A velocidade do meu ventilador era controlada eletronicamente, então era tudo ou nada sem os outros componentes eletrônicos. Isso funcionou para nós quando não tivemos energia por dias do 5, mas o ventilador funcionou. Se você procurar, poderá encontrar os barramentos de neutro e de terra conectados no painel a partir do MFG (na maioria das vezes eles acontecem dessa maneira), a melhor maneira seria isolar o neutro e adicionar um novo solo e ter um interruptor de cruzamento e ligue a linha lateral 1 ao outro lado, para que você não possa voltar a alimentar a linha.

Você realmente deve assistir neste. Eu sinto que é diferente.

"Dois painéis principais" é comum em residências totalmente elétricas

É comum que uma casa totalmente elétrica, especialmente no cinto de neve, necessidade mais energia do que um painel 200A e receba mais energia, geralmente 400A. Esta NÃO é uma situação do painel principal / subpainel. Ou

• Ambos os painéis são painéis principais com disjuntores principais, com fios de serviço 400A completos para ambos, geralmente com um interruptor de desligamento externo.
• Nenhum painel é um painel principal. O "painel principal" é o desligamento / disjuntor externo. A ligação neutro-terra é feita lá, e cada painel deve ter neutro e terra separados. Eles certamente terão disjuntores "principais" do 200A ou classificação semelhante para proteger o próprio painel, que não pode lidar com o 400A.

Isso pode explicar o que você está vendo no painel #1 re: a separação entre neutro e terra. (também é uma boa prática, independentemente de conversões de "segundo painel / parte externa principal" como a sua!)

As bombas de calor não podem funcionar no inverno mais frio, portanto requerem "calor de emergência", que é um calor simples baseado em resistor. Os lares do Centro-Oeste costumam estar em subúrbios de baixa densidade, e os lotes grandes levam a casas muito grandes em um andar - o que dá à casa uma grande área de superfície. Como resultado, é comum uma casa grande ter dois circuitos de calor de emergência 70A. Essa é a razão para um serviço tão grande. Eu tenho um amigo com essa configuração, ele gostaria de aquecedores por demanda 2 para cada extremidade de sua longa casa, e ele não tem a amplitude no painel!

Um painel somente 240V parecerá realmente estranho com os neutros

Desde os dois circuitos de calor de emergência por si próprios dominará um painel, é bem possível que seja apenas um painel 240V.

Um painel somente 240V não tem nenhum uso para neutro. Ainda precisa de terreno.

Devido ao design dos painéis, pode ser difícil excluir (arrancar) a barra neutra. É muito mais fácil excluir a barra de aterramento (ou nunca instalá-la, se for uma barra de acessórios). Então você converter a barra neutra em uma barra retificada, o que exigiria, obviamente, deixar a barra neutra no chão.

Isso pode explicar o que você está vendo.

Infelizmente, os instaladores não gostam muito de rotular e esperam que "o próximo cara" (ou seja, você) saiba o que está vendo.

Bloqueio do gerador: complicado

Na primeira parte, descrevi a configuração incomum encontrada nessas residências 400A. Estes são semi-incompatíveis com geradores - pelo menos é muito mais trabalhoso.

Sua primeira opção é instalar um comutador de transferência onde está o desligamento principal e alternar todos os 400A. Essa coisa vai ser um monstro e pode custar uma menta.

Sua segunda opção é instalar os bloqueios principais / gen em um ou nos dois painéis. O que você faz sobre o fato de que algumas cargas que você precisa alimentar estão em um painel e outras estão no outro painel?

• Instale os bloqueios principal / gen nos dois painéis. Não há nada errado em dividir a saída de um gerador para que ele alimente os painéis 2 +, desde que todas as cargas você ativou estão dentro da capacidade de trabalho do gerador.
• Mova as cargas para que elas fiquem no painel que você está alimentando com o gerador. Você precisará dos sopradores e controles para ser alimentado. Essas são as menores cargas (~ 1-2A e ~ 5-16A, geralmente @120V) em um sistema de bomba de calor. Em seguida, as bombas de calor são adequadas (20-60A @240V sempre) e o maior é o calor de emergência (70-150A @240V sempre) ... não as mova.

Leia a documentação / esquemas cuidadosamente e verifique se há uma separação clara entre o calor de emergência e o motor da bomba de calor. Normalmente, esses são circuitos bastante simples, controlados por um contator, com pouca outra interação com os controles e sopradores. Mas verifique.

A abordagem lunática (se o seu gen é grande o suficiente)

No cinto de neve, clima geralmente causa falta de energia. Portanto, a perda de energia geralmente ocorre durante o tempo muito frio, quando a bomba de calor não pode funcionar e o calor de emergência com muita fome é necessário.

A verdadeira questão é a temperatura no condensador da bomba de calor. Portanto, considere o seguinte: construa um "mirante" ao redor da bomba de calor, com espaço para outras coisas. Ter "paredes" isoladas que você pode instalar sob demanda. Em seguida, aqueça o interior do mirante para mantê-lo quente o suficiente para que a bomba de calor funcione feliz. Agora você não precisa de calor de emergência. Quando o estalo frio desaparecer, remova as paredes e volte ao normal.

Obviamente, a bomba de calor é ativamente relaxando o interior do gazebo, então você precisará de um lote de calor. De onde você tira isso? Para começar, o gerador. Um gerador é apenas eficiente com 1: 3 para 1: 5, e as bombas de calor são eficientes com 3: 1 para 4: 1 - é quase uma combinação perfeita. Capture a maior parte do calor corrente do gerador dentro do mirante. Certifique-se de sondar a entrada e a saída de ar para fora.

Você precisará de mais. Adicione qualquer tipo de aquecedor de combustível que possa ser configurado para ventilar do lado de fora; coloque-o em um termostato em torno dos graus F.X-50 F. As bombas de calor são muito eficientes ao bombear calor de um local tão quente quanto o seu alvo. Agora, efetivamente você está fazendo calor usando combustível - e simplesmente bombeando esse calor para dentro de casa.