Ação corretiva do sub-painel de fio 2

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Posso corrigir o suprimento de fio 2 adicionando um fio de cobre nu enterrado nos subpainéis?

Eu tenho dois edifícios externos com sub-painéis alimentados por fio 6 / 2 com terra.

O principal é o amplificador 100. Cada subpainel possui um disjuntor de amplificador 50 no painel principal e usa dois pontos quentes e o cobre conectado à barra de aterramento colada nos subpainéis.

Ambos os painéis têm uma barra de aterramento colada e uma haste de aterramento do 6 'com um fio #6 da barra de aterramento para uma haste de aterramento do 6'. Este fio não volta para a rede principal

Graças ao Stack Exchange, sei que preciso adicionar outra haste de terra 6 'em cada sub-painel e incorporá-la. Eu sei que preciso adicionar outra barra de aterramento para usar nas hastes de aterramento e flutuar / desconectar a outra barra de aterramento para usar para os neutros.

Pergunta: Isso é verdade? Disseram-me que não precisava de um fio terra voltando ao painel principal porque um raio usaria a haste de aterramento no subpainel e talvez não fosse bom ter o raio voltando ao painel principal.

Se eu precisar ter outro fio de volta à rede principal (eu quero o 240 nos subpainéis), posso enterrar um #6? fio de cobre alguns centímetros no solo acima do conduíte enterrado para usar como neutro ou aterrado e, em caso afirmativo, para qual devo usá-lo.

Obrigado

por ir-ser 01.07.2016 / 00:05

3 respostas

Você precisará substituir o cabo no conduíte por fios com classificação dupla 3 6AWG THHN / THWN + um cabo 10AWG nu terra de cobre. Usando as tabelas do capítulo 9 e assumindo condutores trançados concêntricos e um conduíte Schedule 80, obtém-se 32 * 3 + 5 = 101mm ^ 2 da área de conduíte usada em um máximo de 105mm ^ 2 para um conduto 3 / 4 ". o uso de um fio isolado para o aterramento levará a um eletroduto estofado.)

A maneira mais fácil de fazer isso é torcer previamente os fios (preto / branco / vermelho / nu) e depois conectá-los a uma extremidade do existente (instalado por um macaco que não sabe). cabo NM) e comece a puxar o cabo NM pela outra extremidade.

Além disso, como Ed aponta, a haste de aterramento é muito curta - dirija uma haste de aterramento do 10 corretamente em cada dependência e conecte-a à barra de aterramento do subpainel da dependência. Embora o fio desencapado funcione para esse fim, ele deve ser 8AWG ou 6AWG - 10AWG é muito pequeno para um condutor de eletrodo de aterramento. NO ENTANTO, eu usaria um cabo BAG (terra sem blindagem) 8AWG ou 6AWG em vez de fio desencapado para deixar claro que este não é um fio aleatório que se agita na brisa (também fornece proteção contra danos ao fio, que é especialmente necessário para o 8AWG.)

01.07.2016 / 04:06

Hooboy. Pode ser proibitivo trazer para cheio código, então deixe-me discutir algumas opções para obter o maior aumento de segurança pelo menor preço possível.

O Romex NM-B não é legal para enterro direto ou para execução em conduíte. Mas o que realmente me assustou está roubando um neutro desse fio terra. Se algo quebrar nesse fio terra, ele será energizar todos os terrenos no seu sistema elétrico na 120VAC - tocar em um conduíte, no painel, nos parafusos do interruptor da luz, tudo o que é suposto ser seguro será perigoso! Longe da casa, você pode estar morto antes que eles te encontrem! Não deixe essa situação apodrecer apenas porque seria difícil levá-la ao código atual: não permita que o "perfeito" seja o inimigo do "bom". Cada opção aqui restaura o funcionamento adequado do aterramento de segurança e separa o neutro dele.

Ed Beal discute um problema com a haste de aterramento.

Estou disposto a assumir que alguns defeitos podem ser adquiridos ou permitidos por meio de isenção local.

Opção 1: acesse somente 120V

Se você suporta apenas o 120V, remova todas as marcações do fio branco. No painel principal, o preto vai para um disjuntor 120V (ou um lado de um disjuntor 240V), barra branca a neutra e barra nua a terra (eles podem ser os mesmos no principal painel). No subpainel, o fio preto passa para uma fase, branco para o neutro bar, nu para o chão barra isolada. Todas as outras linhas de disjuntores não funcionarão - basta mover os disjuntores necessários para as linhas que funcionam.

Custo: US $ 30 por edifício, para uma barra neutra separada para o subpainel

Opção 2: vá 240V-apenas - transformadores temporários para 120V

Se as suas cargas primárias forem apenas para o 240V e / ou com multivoltagem (iluminação, alguns dispositivos) e as cargas do seu 120V puderem ser conectadas temporariamente conforme necessário, é fácil - basta reconfigurar para apenas o 240V. Pare de usar neutro; o fio desencapado é somente aterrado.

Marque o fio branco com fita adesiva nas duas extremidades para designá-lo como "quente". No painel principal, preto e branco com referência a um disjuntor 240V. Desencapado para o ônibus terrestre. No subpainel, preto e branco-observado com "pontos quentes" opostos, expostos ao chão Barra. Nenhuma barra neutra - não haverá neutros neste painel! Sem exceções! Todo fio branco na fiação será marcado com fita, pois não é neutro.

Para alimentar cargas 240V, pronto. Muitas máquinas serão executadas no 120-240V. Iluminação particularmente - verifique suas luzes fluorescentes, os reatores mais recentes são a comutação automática 120-277V; se o seu não for, basta alterar o reator, eles são $ 10-20. É um bom momento para atualizar para as lâmpadas T8 enquanto você estiver nele. Muitas lâmpadas LED são 120-277V, eu tenho substituído as luzes de celeiro 175W por luzes de 15W que são $ 10 e multivoltagem. As velhas lâmpadas de mercúrio, sódio e iodetos possuem transformadores e geralmente são fáceis de disparar para o 240V. Para dispositivos conectados a plugues que podem aceitar 240V, altere seus receptáculos e plugues com fio para NEMA 6-15 ou 6-20.

Para temporariamente Para cargas de energia 120V, use um transformador comum de aumento / redução.

Custo: cerca de US $ 250 por edifício para novas lâmpadas, reatores, tomadas, plugues, fontes de alimentação e um transformador de aumento / redução.

Opção 3: Vá 240V, instale um transformador 120V permanentemente

É como a opção 2, exceto com um transformador 120V permanente alimentando um terceiro painel.

Costumo encontrar transformadores 5KVA em torno de "usados" por cerca de US $ 100. Eles possuem 240V no primário e 20 amperes do 120 / 240V em fase de divisão no secundário (saltável para amplificadores 40 do 120V apenas). Faça o subpainel por opção 2 e adicione um disjuntor 20A para alimentar este transformador. O terceiro painel obtém seus pontos quentes e neutros do secundário do transformador. Ele se apoia nas hastes de terra que alimentam o subpainel. Como o terceiro painel é alimentado por um transformador, na verdade não é um subpainel, é um painel principal, e você do ligação neutra à terra aqui. O transformador torna isso seguro.

Você tem apenas 20A por perna (ou 40A somente no 120V) - portanto, mantenha as cargas aqui no mínimo.

Custo: US $ 300 por edifício para transformador usado, gabinete, minipainel adicional, disjuntores e fiação.

Opção 4: Use um transformador para todas as cargas.

Aqui, usamos um transformador maior (12 KVA ou maior, monofásico) para alimentar o todo sub-painel. Como acima, isso torna um painel principal.

No painel principal da casa, marcamos o fio branco com fita e o perfuramos em um disjuntor 240V. O solo vai para a barra do solo. No transformador, saltamos o primário do transformador para 240V e conectamos o fio preto e branco marcado. O terra vai para o chassi ou gabinete do transformador.

Saltamos o secundário do transformador para a fase dividida 120 / 240. Seus pontos quentes e neutros vão para os pontos quentes e neutros 2. Sendo alimentado por um transformador torna um painel principal, tão firme e neutro estão unidos e o solo deve ir para as hastes e também para o chassi do transformador. O painel agora principal está conectado da maneira normal. Isso oferece o melhor de todos os mundos a um custo mais alto.

Custo: US $ 500 estimado por edifício para um transformador e fiação usados; $ 1000 para um novo.

Opção 5: puxe os fios 4 (no conduíte existente ??)

ThreePhaseEel aborda isso bem em sua resposta. Você está empurrando os limites do que esse canal pode suportar, por dentro e por fora, e será um miserável puxar. Prefiro instalar conduítes muito maiores do que os fios precisam, principalmente para facilitar a tração (e fornecer espaço para expansão). Eu chamaria um eletricista para isso - simplesmente porque eles terão todas as ferramentas de tração certas no caminhão e a habilidade de fazer a tração sem rasgar o fio. As ferramentas certas fazem toda a diferença no mundo.

Lembre-se de que, se houver algum dano nesse conduíte, a força vontade falhar e você vontade acabam cavando no quintal. Água no conduto não é grande coisa; é por isso que você usa o fio TRÊS.

E não presuma que está no canal. Se for um cabo de enterramento direto, o Code exige que o cabo saia do aterramento no conduíte. Isso explicaria o uso de um conduto mal grande o suficiente para que ele não pudesse puxar os pés 200. Se for enterrado diretamente, você terá que reencavá-lo.

Custo: US $ 700-1200 por edifício: US $ 400 para arame; $ 300 para ferramentas ou $ 800 para contratar um eletricista para o serviço. Se o conduíte não for extraível, mais.

01.07.2016 / 00:21

Só posso dizer que uma haste de terra do 6 não é legal e não existe nos meus anos. Uma haste de aterramento é 8-10 'e, se for necessário mais de um, eles devem estar mais do que o 6' separados. 200 'do principal Tenho certeza de que os prédios não estão conectados e, com uma nova haste no sub, seria lamentável se o solo e o neutro estivessem isolados.

01.07.2016 / 03:26