Procurou um fórum de troca de pilhas melhor para publicá-lo, mas não encontrou um. Olhando para comprar um contêiner usado. O cara que está entregando vai pintá-lo, mas ele usa látex. Estou imaginando que tipo de tinta é melhor em um contêiner de remessa e se você pode pintá-lo diretamente sobre o contêiner de remessa ou se precisa preparar a coisa toda primeiro.
Às vezes eu pinto coisas em locais industriais. O látex funciona bem nos prédios, mas quando é usado em qualquer tipo de aço, ele se transforma em um desastre absoluto, pelo qual você paga durante décadas.
Isso é uma coisa de metal deixada ao ar livre. Terá extremos de temperatura muito mais altos do que as paredes de uma casa. Também terá expansão térmica diferente de uma casa. Há também um problema de adesão com a tinta {base de óleo, possivelmente LPU} aplicada na fábrica (no leste da Ásia, onde ninguém se importa com os enviro regs).
O látex conseguiu vencer na arquitetura porque foi projetado por anos 50 para ser um bom ajuste. Fora isso, a única razão pela qual alguém ainda tem uma conversa sobre tintas a base de água é "poupar o ar". Mas não poupa o ar para pintar um trabalho de esquina que falha, é reaplicado no estilo de atalho, falha novamente e, em última análise, deve usar produtos químicos agressivos para remover totalmente o revestimento adequado. É como aqueles banheiros de "baixo fluxo" que você teve que lavar as vezes com o 5.
A coisa mais verde que você pode fazer é colocar tinta que irão durar. Aqui está como:
Dada a longa carreira em água salgada dessa coisa, eu a lavaria bastante e abundantemente, dando uma boa e velha lavagem no estilo "lavagem de carros". O sal também contamina a tinta.
Remova qualquer ferrugem identificável com uma roda de arame ou jato de areia até o metal quase branco do SSPC-SP10. Obter cartilha nele o mais rápido possível. Ver abaixo.
"Areia abrasiva" em todas as superfícies em que você deseja que a tinta não falhe. (Ou seja, toda superfície). Lixar com abrasão significa derrubar o brilho da camada anterior, para criar "montanhas irregulares" microscópicas para o novo primer / tinta fixar. Em qualquer lugar que você usar o metal puro, comece logo.
lave todos os contaminantes, lavando opcionalmente no estilo de lavagem de carros, depois limpeza com solvente - este último de preferência o método de pano 2. O diluente de tinta reta é o clássico, mas eles produzem versões com baixo VOC para os territórios Spare the Air, que são terríveis redutores de tinta, mas são um solvente fino. Você não quer resíduos de sabão ou resíduos minerais da água da sua cidade (sim, possui minerais; se não o fizesse, os lixiviaria dos canos).
Primário em qualquer lugar onde o metal exposto estiver exposto, por exemplo, onde você removeu ferrugem ou areia de arrasto em qualquer canto, etc. Jateamento com areia é uma "preparação" excelente e você pode usar todos os tipos de primers. A roda de arame é uma preparação menos eficaz e, nesse caso, use um excelente primer sobre ferrugem, como o Rustoleum 7769 comum.
Não vire as costas para o bare metal. Ele enferruja em algumas horas e compromete o desempenho da cartilha.
Se o seu acabamento final exigir um primer compatível ou se você estiver preocupado com a compatibilidade do acabamento final, prepare o contêiner inteiro. Por exemplo, eu gosto de acabamentos LPU, mas eles exigem uma camada de barreira de primer epóxi por baixo.
Finalmente, seu revestimento superior: Normalmente eu rolo e gorjeta porque odeio os EPIs (máscaras, capuzes) e máscaras extremas necessárias para o spray. No entanto, os contêineres são muito irregulares e não precisam de muito mascaramento; portanto, pode valer a pena configurar o spray.
Para mim, se isso fosse uma rapidinha, eu teria uma conversa com um Sherwin Williams Industrial revendedor sobre o seu melhor uretano alquídico 1 (óleo). Se eu falasse sério, seria LPU o tempo todo. Minha pergunta é: "Eu quero pintar essa coisa de novo?"
Menciono LPU, esta é uma parte 2 (parte A e B, como um epóxi) que combina uma parte A de uretano com uma parte B de isocianato. (Se isso parecer assustador: exatamente.) O isocianato e o uretano se unem, formando um polimolécula de -uretano que é extremamente longa - muito mais tempo do que a obtida com uma tinta de poliuretano da parte 1, onde as moléculas são curtas. Isso cria um acabamento extremamente resistente. Qualquer tinta de peça 2, como uma tinta automotiva, será mais ou menos assim, também usada para aviação e marinha.
A LPU e outras peças 2 são seguras como casas quando curadas, e o isocianato (ou BPA) na parte B permanece na resina e não evapora por si só, por isso é seguro escovar (não coloque no seu pele). Pulverizar é uma chaleira inteira de peixe. Você está transformando em uma névoa fina, e você não deve respirar isso! Em absoluto! A fábrica recomenda um suprimento de ar externo. Eu prefiro tinta marinha, pois é menos onerada por normas ambientais, mais barata e feita para escovar. É perfeitamente apropriado; é um marinha Afinal de contas.
Esse problema de segurança é o motivo pelo qual as tintas da peça 2 não são comercializadas para os consumidores, exceto a tinta do piso da garagem, que é sempre enrolada.
Dependendo do acabamento desejado, sugiro usar tinta automotiva. Definitivamente, você estará fazendo alguns "arranhões" para deixar a tinta grudar e aplicar primer também. Você também pode considerar um forro de camião roll-on para uma aparência mais robusta, mas ouvi dizer que ele é propenso a desbotamento por UV.
Esse site recomenda tinta esmalte alquídica e essa pintura especificamente para pulos e recipientes é descrito como
modified alkyd resin, pigmented and dissolved in white spirit, as a solvent. A specifically suitable hard wearing enamel gloss for Skips. A highly durable oxide gloss with a rust inhibiting formula preventing the risk of corrosion.